各个朝代装饰的潮流

清代吉服冠

清代补服、补子——顶子是区别清朝官员品级的重要标识，分朝冠用及吉服冠用两种。朝冠顶子共有三层：上为尖型宝石，中为球型宝珠，下为金属底座。吉服冠顶子比较简单，只有球型宝珠及金属底座两部分，底座用金的，也有用铜的，上面镂刻花纹。顶珠的颜色及材料有多种，反映不同官员的品级，按照清朝礼仪：一品官员顶珠用红宝石，二品用珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品用素金，八品用阴文镂花金，九品阳文镂花金。顶无珠者，即无品级。如果清朝官员犯法。在革去官职的同时，必须将帽上的顶珠取下，表示已不带官职。本图为吉服冠的顶，左为三品官用，右为一品官用。

清代女袄裙

清代汉族妇女服饰——清代嘉庆、道光之前，汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。有的再加一件较长的背心并边缘都装饰有花边。下身除穿裙外，也有穿裤子的。长袄的特点是在领低及袖口镶有宽花边为装饰，并且不同时期袖子流行的宽窄也不一样，时而流行宽，时而流行窄。本图为穿长袄裙的妇女。

清代汉族妇女服饰——清代嘉庆、道光之前，汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。有的再加一件较长的背心并边缘都装饰有花边。下身除穿裙外，也有穿裤子的。长袄的特点是在领低及袖口镶有宽花边为装饰，并且不同时期袖子流行的宽窄也不一样，时而流行宽，时而流行窄。本图为簪花、穿袄裙的妇女及孩童(杨柳青年画)。

清代汉族妇女服饰——清代嘉庆、道光之前，汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。有的再加一件较长的背心并边缘都装饰有花边。下身除穿裙外，也有穿裤子的`。长袄的特点是在领低及袖口镶有宽花边为装饰，并且不同时期袖子流行的宽窄也不一样，时而流行宽，时而流行窄。本图为簪花、穿袄裙的妇女及孩童(杨柳青年画)。

魏晋杂裾垂髾服

魏晋南北朝杂裾垂髾服 魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。杂裾垂髾服展示图

清代妇女发饰

清代服饰——清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。汉族妇女的发式，在清代中叶模仿满族宫女发式，以高髻为尚。以后还流行过平髻、圆髻、如意髻等样式。清末，崇尚梳辫，初在少女中流行，以后逐渐普及。满族妇女发式，大多以为钿子为饰。钿子以铁丝为骨，也有用藤丝的，外面裱以黑纱，上面饰有翠翟。普通满族妇女，多为“叉子头”式，也称“两把头”、“把儿头”的。后来，受汉族影响，一般都将发髻梳成扁平的形状，俗称“一字头”。到了清末，这种发髻越来越高，逐渐变成“牌楼式”的固定装饰，只需套在头上，再加一点花朵即可，名为“大拉翅”。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服。而满族妇女的主要装束为袍衫（旗袍），不过满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。本图为梳旗髻、穿旗装及琵琶襟坎肩的满族妇女。

明代贵族男子便服

明代贵族男子便服 上图为大袖袍出土实物（上海松江出土实物）。样式为大袖交领右衽大袖，长袖两旁有摆，多为祭服、朝服、燕服及中单等服内衣。民间所穿短衣，也多为交领服装。中图为大袖袍出土实物（江苏镇江出土实物）。样式为上衣下裳相连的束腰袍裙，右衽大袖，其形式与元代以来的辫线袄近似，前襟两截而腰下打裥，下裳散摺。此种服装形式明朝称曳撤。下图为窄袖对襟衫（江苏无锡出土实物）。

清代文五品补子

清代补服、补子——清朝补服，也叫“补褂”，为无领、对襟，其长度比袍短、比褂长，前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小。是清代主要的一种官服，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。方形补子是区分官职品级的主要标志。有圆形补子及方形补子。圆形补子为皇亲贵族所用，方形补子为文武官员所用。文官绣飞禽，武官绣猛兽。